从长沙到凤凰，途中必经怀化，而在怀化，隐藏着一个历史悠久的镇子，名为黔阳古镇，这个自古以来为水路交通要冲的湘楚苗地边陲重镇，保存着最为完整的明清县城原型。这里是我做攻略无意间发现的，尽管踏足的游客并不多，所写推荐也是寥寥，可少有的几张图片里所呈现出的古朴气与厚重感一下子吸引了我。这么久以来一直在苦寻一个未被世俗染指最纯粹最直接最原始的古镇，如今，终于找到了！
从怀化上高速一个多小时就来到了下属的洪江市，黔阳古镇坐落在市里老区的中心地带。在去往客栈的路上，发现里面真的是几乎没有一家商铺，心头不由窃喜，世上竟真有这等宝地呵！无大门，十大街道，十二巷织成了这座古镇最基本的道路网，东门寅宾，西门安远，南正门迎薰，新南门宣化和北门拱辰担当着这座古镇的门户，然而经过不可抗拒的水火之灾与历史原因，现仅存西门，正南门两个较为完整的门牌供后人游鉴。
收拾妥当出门时，本来急促的中雨转而为淅淅沥沥的微雨，古镇的面貌随着我们的脚步一点点铺展出来，因为特殊的地理位置，古城既荟萃了湘西以及黔东南地区的少数民族文化，也是中原文化向西南渗透的重要节点，正如沅水潕水在此交汇，绵延回旋，静水流深。东有翠山为屏，北邻洪江城区，《管子》里有这样的记载，即风水学的“背有依托，左辅右弼”，从而自然而然形成了“南商北居，西政东教，人神共治”之态，而这块“龟首之地”更成为了“聚天地之灵气，蕴五溪之精脉”的风水胜地。
街巷中鲜有游客，加之午后时分，古城更显静谧。过东大门，顺着墨青色的石板向上走，一座拥有千年历史的钟鼓楼便映入眼帘。三重檐方亭尖顶木结构，不知道它为何能够在战火乱世中得以如此完好保留下来。四面是开敞式的，登楼远眺，满城景色皆入眼中。白墙黑瓦的徽派平檐翘脚的屋舍错落有致分布在高低不一的山路上，中间夹杂着被岁月染黑了的古旧的木板房。雨水顺着房檐滴落细细密密形成了一层轻薄的雨帘，此时的我仿佛一眼看穿时空的隧道回到了古代，各地的商贾齐聚于此，镇子的一边是熙熙攘攘的叫卖声，另一边则是阡陌交通鸡犬相闻的平淡生活。这座钟鼓楼，就如一位耄耋智者，望天空云卷云舒，俯瞰烟笼江水，烟雨舞水，古城的多少沧桑往事都被这位智者绘入了他那幅泛旧的画卷中。
钟楼外垣的花坛中有一棵与之相伴的同样历经风霜雨打的千年铁树，我们去的时候它的中心已结出了一个硕大的花苞，这对于一直生活在城市的我很是新奇，存在于书中故事里铁树开花今日竟亲眼所见，尽管只是个花苞，但想必盛放之时定有一番不一般的光景。吸日月之灵气，纳天地之精华，它，连同旁边那棵王昌龄隐逸于此与当地官民共同栽种的古香樟树一起，见证了这座古城千百年的盛世炎凉。
城中很多的古迹或大门紧闭，或有人家居住，打听才知因为大多都是摇摇欲坠的危房，还未得到修缮，所以无法向公众开放，内心不由很是惋惜，可多少又有些隐隐的期待与庆幸。相比其他古城的过度开发，我倒宁可它们被锁着，一直得以保持着自己的风貌与神秘。虽不能进入其中一探究竟，但站在外面所观建筑之外形也是满足不已。这里完整保存着原有的城市格局与街巷体系，未被改动分毫。窨子屋是这里的特色，人字梁，灰黑瓦，木头柱，木板壁是它最基本的特征，距今已有一千余年的历史。其形似四合院，多为两进两层，上有天桥连通。其总体结构是外面高墙环绕，里面是木质房舍，屋顶从四维成比例向内中心倾斜，小方形天井可以很好吸纳阳光和空气，门楣窗花雕刻地十分精致，颇具观赏性。严谨整齐的丁字巷，青苔浸石的古吊井，清雅幽邃的石板路，处处无不彰显着浓郁的地方历史文化积淀。西正街的中正门之上，有当年蒋介石所题写的“高瞻远瞩”，年戴笠曾在这里办过军统特训班，这一段历史无疑为古城的故事增色不少。踏进戴笠曾经的居所，耳畔传来发报机连续不停地滴答声，颇有几分谍战味道。屋子里的陈设完好的保存着原有的模样，甚至留存着很多戴笠的私人物品，细细看着墙上对这位传奇间谍一生的描述，更多是在感叹黔阳是有多么深厚的吸引力，古有文人墨客今有党派特工，跨越了时间的限制各路英豪皆聚集于此，各自谱写着自己生命中的辉煌篇章，他们的故事也被时光揉进了古城的精神中，世世代代流传不息。
出了中正门沿着河堤走，不远处就是鼎鼎大名的芙蓉楼。唐朝天宝七年，王昌龄被贬为龙标县尉，一首《芙蓉楼送辛渐》颂遍天下，只是世人皆知芙蓉楼，而它的所在处黔阳古城却鲜为人知。“女儿，来来来背一下这首诗。”老爸企图考考我，“寒雨连江夜入吴，平明送客楚山孤。洛阳亲友如相问，一片冰心在玉壶。”远谪离京，戍守边疆，仍旧初心不改，借送别友人之际表白自己的心志。在那个烟雨朦胧的深秋，随一叶扁舟北回归的辛渐是否真的给洛阳的亲友捎回了诗人的高风之志？黑木青瓦古朴幽幽的芙蓉楼掩映在绿影婆娑的园中，恍惚中只见那诗家仙子高举酒杯，立于高楼之上，或对天畅饮，或泼墨挥洒，把酒吟唱，尽情宣泄着自己的心绪。
现今的古城，留守的都是白发苍苍的老人与嬉闹玩耍的儿童，年轻人早早都进城打工了。一路走来，他们或三五个坐在门口聊着家常话，或弓着背忙于清洗晚饭时所需的蔬菜，更多的是独自静静坐着，当你的视线与他们交汇时，报之给你的是慈祥友善的笑容。中国人讲究落叶归根，这些原住民的根已经深扎于此，相比去繁华热闹却陌生冷漠的大城市，他们更愿意留守在这里，不追求物质生活的优渥，仅独守自己内心的精神净土，那片净土里有自己几十年的老邻居，有自己几十年的回忆，更有这座古城悠悠的历史文脉。每一根皱纹中，盛开的是他们对于生活的满足和热爱，因此安详，因此平静，无比契合了黔阳的气质，俗话说，一方水土养一方人，大抵最好的体现，便是如此吧。
时光荏苒，古城未见苍老。依然是青砖夯土的城墙，古朴有致；依然是古色古香的老式铺面，错落有致；依然是原汁原味的传统建筑群，深藏于大街小巷中。那些古宗祠，古庙宇无不处处展现着中华民族深厚的精神文化历史底蕴与思想精髓。只属于这方水土的隐逸文化，“潜，藏，隐”下的城市精神是隐逸，气质是冲淡，其千百年来宠辱不惊，与世无争，闲云野鹤的淡定难道不是它得以延展最好的解释吗?
夜幕悄悄降临，家家户户皆掩蔽房门，只从门缝中透出点点橙光，飘出诱人的饭菜香。门里的世界安详平和，门外的世界有盏盏悬于屋檐的红灯笼点亮，真正的日出而作，日落而息，当厌倦了尘世的纷繁俗扰，有空就来这里好好找寻自己丢失的本真吧，试着慢下来，沉下来，给自己的心放个假，水韵湘西醉黔阳，我在这里找到了自己的桃花源。
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